本文摘要：美国《华尔街日报》网站10月6日刊出为题《于是以经历新的改变的中餐：下一波餐馆指南》一文。作者为杰米费尔德马。文章摘编如下：本世纪初我在中国做到交换生时教给的汉语早已岂得差不多了，但我很确切地忘记，在那里吃的食物让我十分激动。上海有内溪边浓汤的精美汤包，成都有塞满一整盘的备有辣椒和花生的兔肉，云南有新鲜香蕉花沙拉。 这跟我自小在芝加哥吃的中餐大不相同，我当时很想要把它们仅有打包带回头，运至美国。如今，这样做到就没有适当了。

美国《华尔街日报》网站10月6日刊出为题《于是以经历新的改变的中餐：下一波餐馆指南》一文。作者为杰米费尔德马。文章摘编如下：本世纪初我在中国做到交换生时教给的汉语早已岂得差不多了，但我很确切地忘记，在那里吃的食物让我十分激动。上海有内溪边浓汤的精美汤包，成都有塞满一整盘的备有辣椒和花生的兔肉，云南有新鲜香蕉花沙拉。

这跟我自小在芝加哥吃的中餐大不相同，我当时很想要把它们仅有打包带回头，运至美国。如今，这样做到就没有适当了。随着中国向世界对外开放，并且美国食客对于食物更为著迷、更为理解，中餐在美国于是以经历改变。

一批新的餐馆和食谱展现了对中餐的独到见解，说明了了全世界最简单烹饪之一的深奥和多样。美国从19世纪开始经常出现第一批中餐馆，一般来说，那些餐馆的餐点与中国菜关系并不紧密。它们为了顺应美国人的口味而发明者了新菜，或者对原先菜肴展开了大改建。

至于20世纪上半叶的杂烩屋，有关这家餐馆的记述，更好的是顾客的感觉，而非厨师及菜品的文化或地域定位。二十世纪六七十年代，纽约的成功宫和周氏餐馆等国际化餐馆蓬勃发展，它们引进了高端中餐的概念，它们的中餐扎根传统技巧，但对菜品稍作调整，以顺应美国人的口味。然而，近年来，在沿海和中部地区，一批新的厨师在比民族或地域特征更加明确的某种东西中寻找了启发，那就是个人经历。

《民以食为天》一书的作者洪晓音说道：刚开始的时候，人们利用美国的视角做到中餐，但如今，人们利用他们的个人视角做到中餐。洪晓音还是在曼哈顿唐人街美国华人博物馆揭幕的展出酸甜苦辣：中餐旅美录的策展人。在该展出中，33位厨师在多媒体专访中描写了他们自己的故事。酸甜苦辣：中餐旅美录的另一名策展人林建柯(音)说道，多种因素促使了这种新的理解。

他说明说道：这在一定程度上是因为更加多人往返中国和西方之间，于是以认识这些他们在美国不吃将近的食物。另一个最重要原因是，美国的年长亚裔厨师渴求新的考古自己的烹调基因，与他们的传统创建起联系。

转变中餐在美国面貌的并非只有美籍华裔厨师。富裕创造精神的中国厨师于是以为美国食客带上去他们自己对烹调的看法。

在2001年迁居华盛顿特区之前，甚广不受赞誉的厨师/餐馆老板彼得张(音)已在中国当了二三十年专业厨师。他的女儿、负责管理餐馆业务发展的莉迪娅张(音)说道：他的风格以四川菜为基础，但也带入了来自湘菜、淮扬菜和广东菜的技巧。他在有数科学知识的基础上不断创新。

资料图：坐落于美国曼哈顿的一家中餐馆。

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